Суздаль за 6 часов
Май 2010 года

    О Суздале написано так много, что почти нет шансов сказать что-то новое. Так что, все, что я попытаюсь сделать – это рассказать о нашей прогулке по городу-заповеднику, которая состоялась погожим майским днем 2010 года. Если вы в ближайшее время не собираетесь в Суздаль – думаю, рассказ покажется вам перенасыщенным текстом и фактами. В таком случае, можете просто поглядеть фотографии. А если поездка в Суздаль в ваших ближайших планах – вы найдете здесь реальный маршрут, который позволит осмотреть основные достопримечательности за 6-7 часов (включая небольшие остановки на перекус).

    Торговые ряды.
    Начать прогулку по Суздалю лучше всего с площади перед торговым рядами. Гостиный двор (1806-1811г.) был построен по проекту архитектора А. Вершинского на западной стороне Торговой площади. Площадь с торговыми рядами позволяет представить себе атмосферу провинциального города XIX века, описания которой неоднократно встречаются в русской литературе. Подобные торговые ряды можно встретить и в других городах, входящих в Золотое кольцо, например, в Костроме или Юрьеве-Польском.

    Сегодня ряды производят грустное впечатление. Они построены в то время, когда Суздаль давно уже оставил в прошлом облик стольного града богатого Ростово-Суздальского княжества. Это уже и не тот центр религиозной жизни, которым он был в XIV веке. Однако это большой купеческий город, активно развивающийся, строящийся, торгующий. Сегодня и эта одежка, скроенная для суздальских потребностей двести лет назад, выглядит слишком монументальной для торговых потребностей города.

    Под дорической колоннадой ютятся какие-то невнятные лавочки и забегаловки, а самые жизнеутверждающие элементы суздальской коммерции находятся снаружи, прямо на Торговой площади. Здесь можно купить и всякие поделки из дерева, и изящные валенки с бантиками, и, конечно, пластиковую бутыль с мутноватой медовухой, которая может стать вашим верным спутником в дневной прогулке.

    Первое документальное упоминание о соборе относится к Лаврентьевской летописи под 1222г., когда на основании прежнего собора по велению владимирского князя Юрия Всеволодовича возводится третье здание, окруженное тремя притворами, выполняющими также роль укрепляющих стены контрфорсов. Собор был надстроен и украшен рельефными рисунками, женскими масками, резьбой, и опоясан аркатурой с колонками.

    Не пожалейте пятидесяти рублей и войдите внутрь собора. Самое интересное, на мой взгляд, из того, что там можно увидеть – это «золотые ворота», сделанные в технике «огневого золочения» (или «жженого злата»), которой пользовались еще в Древнем Египте. Техника была сложной. Сначала медные пластины покрывали слоем лака (скипидар, асфальт, воск, сосновые смолы). Потом коптили над пламенем, резцом процарапывали рисунок. Царапины затирали сплавом золота и ртути. После прокаливания ртуть испарялась, а золото спаивалось с медью. Можно подойти вплотную к Южным воротам, на которых во всю высоту изображены сцены из Ветхого завета и тихонько, еле-еле, дотронуться кончиками пальцев до позолоты. Кажется, что вы дотронулись до самого XIII века.

    Если вам нравится деревянная архитектура, то у вас будет возможность осмотреть целый Музей деревянного зодчества. Но перед тем, как отправится туда, можно взобраться на земляные валы и оглядеться вокруг.

    Собственно, то, что вписано в круг земляного вала, и называют суздальским Кремлем, хотя на самом деле на Кремль больше похож Спасо-Евфимиевский монастырь, к которому мы с вами еще подойдем.

    Ильинская церковь
    Стоя на валах, вы увидите перед собой белую церковь с красной колокольней. Ильинская церковь была построена на месте прежней деревянной в 1744г. А деревянная, что интересно. Не сгорела, а была перенесена на Иванову гору с западной стороны посада по приказу митрополита Иллариона. Вобщем, типично суздальская забава.

    Чуть правее вы увидите желтовато-болотного цвета Преподобенскую колокольню – образец суздальского классицизма, самое высокое здание Суздаля.

    Музей деревянного зодчества
    Если вас привлекают легенды о русских мастерах, рубивших избы и церкви без единого гвоздя, то можно перейти по мостику речку Каменку и, повернув направо, дойти до Музея деревянного зодчества. Но перед этим задержитесь ненадолго на берегу Каменки – отсюда открываются хорошее виды на ту же Ильинскую церковь, а также на Рождественский собор и Архиерейские палаты.

    В Музее деревянного зодчества собраны несколько церквей, а в избах, как пишут на одном сайте. сеть «экспозиции, отражающие жизнь крестьян разного достатка: как богатых, так и середняков». Большие деревянные церкви внушают, а вот обстановка в избах вызывает ощущение музейной застылости. Не пропустите выступление гусляров – они очень обидчивые, и если их никто сразу не слушает, они бросают гусли, уходят и долго не возвращаются. В-общем, я их понимаю, мне тоже так част хочется сделать.
    Отдельное шоу в Музее – это местные гуси. Они не деревянные, а вполне таки себе живые, и при взгляде на них понимаешь: такие птицы, с их размерами и клювами, могут не только Рим спасти, а и кого-нибудь погубить. Впрочем, гуси настроены презрительно и потому неагрессивны.

    Я съел щи, которые стоили рублей 90, и, вобщем, не вызвали неприязни с моей стороны. А одной девушке, которая была в нашей компании, ну, точнее не ей, а ее молодому человеку… принесли за 200 рублей тарелочку, на которой лежало ровно десять пельменей отнюдь не богатырских размеров. Девушка высказала свои мысли об этой порции официантке, официантка оправдывалась, что тут ровно 200 грамм, как и написано в меню. Формально-то оно, может и так, но у всех были свежи воспоминания о пельменях, которые накануне мы ели прямо в центре Владимира накануне, и стоили они 40 рублей, и были ничуть не хуже, и даже возможно лучше этих (по крайней мере их не несли издалека на открытой тарелке, и не охлаждали таким образом).

    Вобщем, наша девушка, искренне обидевшись, а также, наверное, желая позитивно зарекомендовать себя в глазах молодого человека, попросила жалобную книгу. Ей объяснили, что книгу тут не выносят, а сами ходят за ней. Девушка ушла. И ее долго не было. Зайдя по своим надобностям в стационарную часть кафе, я увидел ее беседующей с полной улыбчивой женщиной – очевидно, хозяйкой. Итогов их разговоров стало то, что молодому человеку бесплатно принесли еще одну порцию пельменей.

    Метров через 200 вы увидите один из хрестоматийных видов Суздаля. Сначала я его сфотографировал, а потом стал думать, что же он мне напоминает – казалось, какие-то поленовские пейзажи. А оказалось, что просто он помещен на обложку путеводителя «Афиши».

    Вот таким каким-то Суздаль и запомнился – не символом древнерусской красоты и силы, а вот таким провинциальным городком, репродукцией исчезнувшего Замоскворечья – не случайно «Женитьбу Бальзаминова» тут и снимали.
    Проходя по Ленина, обратите внимание на дом под номером 55. Когда-то тут жили владельцы местной ткацкой фабрики, потом ненадолго разместился детский дом, а потом – уже надолго – дом оккупировало НКВД и его преемники. Жутью какой-то веет от этой голубой двери – вобщем-то, самой обычной железной калитки. «Оставь надежду, всяк сюда входящий» - эту цитату можно было повесить над дверью в свое время…

    Там, где улица Ленина под марш Мендельсона пересекается с улицей Крупской, ваше внимание наверняка привлечет 72-метровая охристо-белая колокольня, выстроенная в стиле классицизма. Начали строить ее в 1813 году в честь изгнания Наполеона из России, окончи через шесть лет. Колокольня входит в комплекс Ризположенского монастыря. Хотя основан он был в 1207 году, из первых построек ничего до нас не дошло – все было деревянное.

    Если вы даже не захотите войти внутрь, и посмотреть на Ризположенский собор XVI века, то много любопытного можно увидеть с дроги. Помимо колокольни, это Святые ворота (1688) - одно из наиболее оригинальных произведений суздальской архитектуры.

    Обратите внимание на каменную резьбу и поливные изразцы, а также на то, что арки в воротах разные: правая больше, для проезда гужевого транспорта, левая поменьше и попроще. Судьба этих ворот в советское время была особенно прихотливо – в 1930-х гг. в них был устроен крольчатник, а потом НКВД использовало их под склад горючего. Отреставрированы они были в 1964 году.
    По улице Крупской поворачивайте направо, и спускайтесь вниз, к Каменке. Перейдите речку по мосту и сворачивайте налево - тропинка приведет вас к Покровскому монастырю.

    Покровский монастырь – тюрьма для царских жен

    Первая царственная узница появилась в монастыре в 1525 году (основан он был в 1364). Василий III заточает в монастырь под именем старицы Софии свою жену Соломонию Сабурову. Поводом для заточения было бесплодие, а причиной – возможно, желание жениться на Елене Глинской, матери Ивана IV Грозного.

    Но вскоре появились слухи, что уже в монастыре Соломония родила мальчика, которого назвала Георгием. По легенде, Соломония отдала его на воспитание, а для прибывшей из Москвы «комиссии» инсценировала погребение ребенка. Это легенда, а вот и факт: в 1935г., когда белокаменную плиту над могилой в усыпальнице Покровского собора сняли, под ней обнаружили детский гробик с одетой в шелковую детскую рубашечку куклой. Соломония была канонизирована православной церковью под именем Святой Софии Суздальской и сегодня к ее мощам часто приезжают паломницы – молиться о ниспослании им детей.

    Но Соломония была лишь первой в длинной череде царских и княжеских жен, которых по личным или политическим мотивам заключали под стражу. Здесь были заточены дочь и племянница Ивана III; Евпраксия, жена князя Владимира Старицкого; Евдокия Богдановна Сабурова и Прасковья Михайловна Соловая, жены царевича Ивана, сына Ивана Грозного; Анна Григорьевна Васильчикова, одна из жен Ивана Грозного; вторая жена царя Василия Шуйского - Мария Петровна Буйносова-Шуйская; Евдокия Федоровна Лопухина, жена Петра I, постриженная под именем Елены. В подклети Покровского собора (1514) можно осмотреть могильные плиты ссыльных цариц и боярынь - напоминание о трагичности того времени.

    Чтобы немного снять мрачный осадок, добавлю, что в Покровском монастыре снимались фильмы «Россия молодая» и «Чародеи». Если вы знаете эти фильмы наизусть, или захватили с собой скриншоты, можете попробовать найти ракурсы съемок. На лугу у монастыря, перед рекой Каменкой, снимались эпизоды фильма «Андрей Рублев». На этот самый луг мы сейчас и пойдем

    Спасо-Евфимиев монастырь

    Выйдя из Покровского монастыря, идите налево. Прежде, чем по деревянному мостику (в очередной раз за сегодняшний день) перейти Каменку, посмотрите на массивные стены впереди. Это лучший вид на Спасо-Евфимиев монастырь. Хотя традиционно Кремлем в Суздале называют остатки земляных валов вокруг Рождественского собора, стены Спасо-Евфимиева монастыря намного больше походят на то, что для большинства из нас ассоциируется с Кремлем.

    Когда переберетесь на другой берег и вскарабкаетесь к красным стенам – можете повернуться и посмотреть обратно.

    Отсюда, в свою очередь, идеальный вид на Покровский монастырь. Хорошо присесть и посидеть вот тут, на краю обрыва.

    Отдохнув, вдоль стены идите налево, и через какое-то время придете ко входу.
    Основан монастырь был в 1352 году как обитель Святого Спаса (Евфимиевым стал после канонизации первого настоятеля - Евфимия) и сразу получил не только религиозное, но и военное значение – высокий берег делал его хорошо укрепленным форпостом. Как водится, все первоначальные строения были деревянными и мы можем их только воображать. Дошедшие до нас крепостные стены - XVII века.
    Внутри можно посмотреть Спасо-Преображенский собор, который начали строить в XVI веке, а закончили в XIX, интересную Успенскую церковь со звонницей и фамильный некрополь князей Пожарских. Там захоронен, в том числе, и тот самый князь Дмитрий Пожарский, которого (вместе с гражданином Мининым) можно видеть на Красной площади в Москве.
    Как и у прочих монастырей, в советское время его миссия была далека рот мирной проповеди небесной любви. Сначала тут был политизолятор, потом - лагерь особого назначения НКВД. В годы войны монастырь стал фильтрационным лагерем для военнопленных, в частности, здесь побывал и фельдмаршал Паулюс.
    На территории монастыря – музей, поэтому вход туда платный.

    Смоленская церковь, Посадский дом и харчевня
    У проездной башни Спасо-Евфимиева монастыря вы опять возвращаетесь на улицу Ленина. Через дорогу вы увидите Смоленскую церковь (1696 - 1706) – один из последних пятиглавых суздальских храмов.

    Возможно, что церкви уже начали сливаться в вашем сознании в один сверкающий круг. Зато чуть левее Смоленской церкви вы увидите памятник, достаточно уникальный для Суздаля – посадский дом, построенный на рубеже XVII-XVIII веков. Это самое древнее здание «гражданской архитектуры» в Суздале, дошедшее до нас. До этого дома строились деревянные, а на рубеже веков суздальцы начали-таки отстраиваться из камня. Предполагается, что эти первые каменные дома конструктивно воспроизводили структуру традиционных деревянных. Внутри дома открыт музей, посвященный посадскому быту.

    К этому моменту вам, скорее всего, захочется перекусить. Мы решили сделать это в «Харчевне» на Ленина, 73. Кафе, расположенное в доме купца Зыкова, путеводитель «Афиша» рекомендует как самое душевное кафе в городе. Ну, самое - не самое, но внутри на самом деле уютно. По стенам висят коврики, самовары, иконы и кондиционеры. Последнее немаловажно, если вы посещаете Суздаль в летнюю жару. Цены выше умеренных, но ниже безусловно дорогих. Мы ели какие-то сырники-блинчики, и, кончено, пили местную медовуху. В меню есть широкий ассортимент – от крепкой до безалкогольной.

Автор: BonAventura (bon_a_ventura)